注：昨天写Skin Type Solution时还在说，有空把Leslie Baumann皮肤四分法的量表翻译了给大家测试。很快陈Q 就给了我一个链接，过去一看，原来早有热心人把此量表翻译了。好东西不独享，这里引用过来，大家一起测试。

褒曼博士的"全新16分法"皮肤类型测试题

Step1――干性皮肤（Dry - D）VS. 油性皮肤(Oil - O)
通过回答这部分的问题可以准确分析出皮肤的含水状况和出油程度。研究表明，虽然许多人对于自己属于油性或干性皮肤显得很确定，但其实这些预见往往并不准确。别让自己的那些成见或其他的想法影响你的回答，只要根据实际情况来选择就对了。如果对某些问题问到的情况不确定或不记得了，请重新试验一次吧，虽然这需要些时间。

Q1. 洗完脸后的2-3小时，不在脸上涂任何保湿/防晒产品、化妆水、粉底或任何产品，这时如果在明亮的光线下照镜子，你的前额和脸颊部位：　
A. 非常粗糙、出现皮屑，或者如布满灰尘般的晦暗
B. 仍有紧绷感
C. 能够回复正常的润泽感而且在镜中看不到反光
D. 能看到反光
Q2. 在自己以往的照片中，你的脸是否显得光亮：
A. 从不，或你从未意识到有这种情况
B. 有时会
C. 经常会
D. 历来如此
Q3.　上妆或使用粉底，但是不涂干的粉（如质地干燥的粉饼或散粉），2-3小时后，你的妆容看起来：
A. 出现皮屑，有的粉底在皱纹里结成小块
B. 光滑
C. 出现闪亮
D. 出现条纹并且闪亮
E. 我从不用粉底
Q4. 身处干燥的环境中，如果不用保湿产品或防晒产品，你的面部皮肤：
A. 感觉很干或锐痛
B. 感觉紧绷
C. 感觉正常
D. 看起来有光亮，或从不觉得此时需要用保湿产品
E. 不知道
Q5. 照一照有放大功能的化妆镜，从你的脸上能看到多少大头针尖大小
的毛孔：
A. 一个都没有
B. T区（前额和鼻子）有一些
C. 很多
D. 非常多
E. 不知道（注意：反复检查后仍不能判断状况时才选E）
Q6. 如果让你描述自己的面部皮肤特征，你会选择：
A. 干性
B. 中性（正常）
C. 混合性
D. 油性
Q7. 当你使用泡沫丰富的皂类洁面产品洗脸后，你感觉：
A. 感觉干燥、或有刺痛的感觉
B. 感觉有些干燥但是没有刺痛感
C. 感觉没有异常
D. 感到皮肤出油
E. 我从不使用皂类或其他泡泡类的洁面产品（如果这是因为它们会使你的皮肤感觉干和不舒服，请选A）
Q8.　如果不使用保湿产品，你的脸部觉得干吗：
A. 总是如此
B. 有时
C. 很少
D. 从不
Q9.　你脸上有阻塞的毛孔吗（包括"黑头"和"白头"）：
A. 从来没有
B. 很少有
C. 有时有
D. 总是出现
Q10.　T区（前额和鼻子一带）出油吗：
A. 从没有油光
B. 有时会有出油现象
C. 经常有出油现象
D. 总是油油的
Q11.　脸上涂过保湿产品后2-3小时，你的两颊部位：
A. 非常粗糙、脱皮或者如布满灰尘般的晦暗
B. 干燥光滑
C. 有轻微的油光
D. 有油光、滑腻、或者你从不觉得有必要、事实上也不怎么使用保湿产品

分值：
选A－1分，选B－2分，选C－3分，选D－4分，选E－2.5分
你的得分是：________

如果你的得分为34－44，属于非常油的皮肤；如果你的得分为27－33，属于轻微的油性皮肤
如果你的得分为17－26，属于轻微的干性皮肤；如果你的得分为11－16，属于非常干的皮肤
综上，如果得分为27－44，属于油性皮肤（简称"油"型或O Type）；
如果得分为11－26,　属于干性皮肤（简称"干"型或D Type)

Step2――敏感性皮肤（Sensitive－S）VS.耐受性皮肤(Resistant－R)
通过回答这部分的问题，可以准确分析出你的皮肤趋向于发生各种敏感肌肤症状的程度，所有的面疱（痤疮/痘痘）、红肿、潮红、发痒都属于皮肤的敏感症状。

Q1.　脸上会出现红色突起：
A. 从不
B. 很少
C. 至少一个月出现一次
D. 至少每周出现一次
Q2.　护肤产品（包括洁面、保湿、化妆水、彩妆等）会引发潮红、痒或是刺痛吗：
A. 从不
B. 很少
C. 经常
D. 总是如此
E. 我从不使用以上产品
Q3.　曾被诊断为痤疮或红斑痤疮（也称酒渣鼻：皮肤的慢性充血性疾病，通常累及面部的中1／3，特点为患部持续性红斑，常伴毛细血管扩张以及水肿、丘疹和脓疱的急性发作。）
A. 没有
B. 没去看过，但朋友或熟人说我有
C. 是的
D. 是的，而且症状严重
E. 不确定
Q4. 　如果你佩带的首饰不是14k金以上的，皮肤发红的几率：
A. 从不
B. 很少
C. 经常
D. 总是如此
E. 不确定
Q5.　防晒产品令你的皮肤发痒、灼烧、发痘或发红：
A.　从不
B. 很少
C. 经常
D. 总是如此
E. 我从不使用防晒剂

Q6.　曾被诊断为局部性皮炎、湿疹、或接触性皮炎（一种过敏性的皮肤发红）
A. 没有
B. 朋友或熟人说我有
C. 是的
D. 是的，而且症状严重
E. 不确定
Q7.　你佩带戒指的皮肤部位发红的几率：
A. 从不
B. 很少
C. 经常
D. 总是发红
E. 我不戴戒指
Q8.　芳香泡泡浴、按摩油或是身体润肤霜会令你的皮肤发痘、发痒、或感觉干燥
A. 从不
B. 很少
C. 经常
D. 总是
E. 我从不使用这类产品（如果你不使用的原因是因为会引起以上的症状，请选D）
Q9.　有使用酒店里提供的香皂洗脸或洗澡的经历，却没什么问题：
A. 是的
B. 大部分时候没什么
C. 不行，我会发痘或发红发痒
D. 我可不敢用，以前用过，总是不舒服
E. 我总是用自己带的这些东西，所以不确定
Q10.　你的直系亲属中有人被诊断为局部性皮炎、湿疹、气喘和/或过敏吗：
A. 没有
B. 据我所知有一个
C. 好几个
D. 数位家庭成员有局部性皮炎、湿疹、气喘和/或过敏
E. 不确定
Q11.　使用含香料的洗涤剂清洗，以及经过防静电处理和烘干的床单时：
A. 皮肤反应良好
B. 感觉有点干
C. 发痒
D. 发痒发红
E. 不确定，因为我从不用这些东西
Q12.　中等强度的运动后、感到有压力或出现生气等其他强烈情绪时，面部皮肤发红的几率：
A. 从不
B. 有时
C. 经常
D. 总是如此
Q13.　喝过酒精饮料后，脸变红的情况：
A. 从不
B. 有时
C. 经常
D. 总是这样，我不喝酒就是因为这个
E. 我从不饮酒
Q14.　吃辣或热的食物/饮料会导致皮肤发红的情况：
A. 从不
B. 有时
C. 经常
D. 总是这样
E. 我从不吃辣（如果是因为怕皮肤发红请选D）
Q15.　脸和鼻子的部位有多少能用肉眼看到的皮下破裂毛细血管（呈红色或蓝色），或者你曾经为此做过治疗：
A. 没有
B. 有少量（全脸，包括鼻子有1-3处）
C. 有一些（全脸，包括鼻子有4-6处）
D. 很多（全脸，包括鼻子有7处或以上）
Q16. 从照片上看，你的脸看上去发红吗：
A. 从不，或没注意有这样的问题
B. 有时
C. 经常
D. 是这样
Q17.　人们会问你是不是被晒伤了之类的话，而其实你并没有：
A. 从不
B. 有时
C. 总是这样
D. 我总被晒伤（这可够糟糕的！）
Q18.　你因为涂了彩妆、防晒霜或其他护肤品发生发红、发痒或面部肿胀：
A. 从不
B. 有时
C. 经常
D. 总是这样
E. 我从不用这些东西(如果不用是因为曾经发生过以上症状，请选D)

分值：
选A－1分，选B－2分，选C－3分，选D－4分，选E－2.5分
注意：如果你曾被皮肤科医生确诊为痤疮、红斑痤疮、接触性皮炎或湿疹，请在总分上加5分；如果是其他科的医生（如内科医生）认为你患了上述病症，总分加2分。
你的得分是：________

如果你的得分为34－72，属于非常敏感的皮肤（别着急，后面有帮助你的办法！）
如果你的得分为30－33，属于略为敏感皮肤（按照推荐的方法就可以变成R型的！）
如果你的得分为25－29，属于比较有耐受性的皮肤
如果你的得分为17－24，属于耐受性很强的皮肤（你真幸运！）

综上，如果得分为30－68，属于敏感性皮肤（简称"敏"型或S Type）
如果得分为17－29，属于耐受性皮肤（简称"耐"型或R Type）

Step3――色素沉着性皮肤（Pigmented－P）VS.非色素沉着性皮肤(Non-pigmented－N)

通过回答这部分的问题，可以准确分析出你的皮肤产生"麦拉宁"（melanin即黑色素）的程度。黑色素会使你受到日晒后的皮肤出现黑斑、雀斑以及一些深色区域。反过来说，黑色素的生成也是皮肤自我保护的反应，它会通过使肤色变深来保护你不被晒伤。

Q1.　长过痘痘或毛发倒生后的部位会留下深棕色/黑色的印记：
A. 从不
B. 有时会
C. 经常会
D. 总是这样
E. 我从没长过痘痘或倒生的毛发
Q2.　被割伤后，棕色的印记（不是新愈合时粉色的疤）会残留多久：
A. 我不会留下棕色的疤痕
B. 1周
C. 几周
D. 好几个月
Q3.　当你怀孕、服用口服避孕药丸或其他荷尔蒙替代类药物时，脸上会长出多少深色斑点：
A. 没有
B. 1个
C. 少量
D. 很多
E. 这个问题不适用于我（因为我是男性、或者我从未怀孕或服过以上药物、或者我不确认是否有斑点）
Q4.　你的上唇或面颊有深色斑点/块吗？或者曾经有，你通过一些方法把它们除去了：
A. 没有
B. 我不确定
C. 是的，它们现在（曾经）比较明显
D. 是的，它们现在（曾经）非常明显
Q5.　日晒之后斑点会加深吗：
A. 我没有深色斑点
B. 无法确定
C. 有点加深
D. 变深很多
E. 我整天都涂防晒霜从不直接接触阳光（如果是因为你特别担心或曾经被晒出斑来才这样做，请选D）
Q6.　你的面部皮肤曾经被诊断为有色素沉积、或有浅/深棕/灰色斑：
A. 没有
B. 有一次，但后来消失了
C. 是的
D. 是的，而且状况严重
E. 无法确认
Q7.　脸部、前胸、后背或手臂是否有或者曾经有小的棕色斑点（雀斑或晒斑）：
A. 没有
B. 有一些（1-5个）
C. 有很多（6-15个）
D. 非常多（16个以上）
Q8.　几个月来第一次晒太阳（例如刚入春或入夏），皮肤感觉：
A. 灼热
B. 灼热然后变黑
C. 直接变黑
D. 我的肤色已经很深了，我也分不清这样是否会变得更深
Q9.　连续数天暴露于阳光下：
A. 灼热甚至起泡，但我的肤色没有什么变化
B. 肤色变深了一点
C. 肤色变深了很多
D. 我的肤色已经很深了，我也分不清这样是否会变得更深
E. 不确定（如果近期没有，可以回忆一下小时候的经历）
Q10.　日晒有没有引起雀斑（一种直径1-2mm，大头针的针尖大小的平滑的棕色斑点）
A. 不，我从没长过雀斑
B. 每年长出一些新的
C. 经常长出新的
D. 我的肤色已经很深了，看不出是否新长了雀斑
E. 从不晒太阳
Q11.　你的父母中有人长雀斑吗？如果有，请描述程度。如果仅有一方有，请按其程度选择。如果两方都有，请根据雀斑更多的那一方的情况选择：
A. 没有
B. 有一些
C. 脸上有很多
D. 脸上、前胸、后背、颈脖肩膀都有很多
E. 不确定
Q12.　你的天然发色是：
A. 金发
B. 棕色
C. 黑色
D. 红色
Q13.　家庭的直系亲属中是否有黑素瘤病史：
A. 没有
B. 有一个人
C. 一人以上
D. 我自己有黑素瘤病史
E. 不确定

分值：
选A－1分，选B－2分，选C－3分，选D－4分，选E－2.5分
注意：如果全身被阳光晒到的皮肤中已经出现深色斑点，总分应该加5分。
你的得分是：________

如果得分为29－52，属于色素沉着性皮肤（简称"色"型或P Type）
如果得分为13－28，属于非色素沉着性皮肤（简称"非"型或N Type）

Step4――皱纹性皮肤（wrinkled－W）VS.紧致性皮肤Tight－T)
通过回答这部分的问题，可以准确分析出你的皮肤是否属于容易生出皱纹的类型，以及你现在的已经出现的皱纹危机。还是一样，不要试图猜测题目背后的意图；用你认为"应该这样做"的选项作为回答，只需要如实回答你"实际是怎样做"的就会检测出你皮肤的真实状况，也才能获得改善皮肤的真正良方。

Q1.　你现在脸上有皱纹吗？
A. 没有，即使是在做微笑、皱眉、抬眉毛这些表情的时候也没有
B. 只有当我微笑、皱眉、抬眉时才有
C. 是的，做表情时有，不运动到的部位也有少量的
D. 即使面无表情，也有明显的皱纹
在Q2-Q7中，请根据你及你的家族成员与其他任何种族的人群的比较来回答（即不要仅仅与你自己所属的种族相比，例如你是黄皮肤的亚洲人，不要只与同类的黄皮肤亚洲人比较，而应当根据你所知道的任何人种的同龄人比较）。对于你不知道情况的家族成员，尽可能的问问家里的其他人或是找出照片来参考一下。
Q2. 你母亲的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q3. 你父亲的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q4. 你外祖母的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q5. 你外祖父的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q6. 你祖母的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q7. 你祖父的面部皮肤看起来
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和其他同龄人一样
C. 比同龄人年老5岁的样子
D. 老不止5岁的样子
E. 问题不适用于我，我是被收养的，或者记不清了
Q8. 在你过往所有的经历中，是否曾经在一年当中连续2周以上持续日晒？如果有，请计算一下这些时间加起来总共有多长？（把你外出打网球、钓鱼、打高尔夫、滑冰/雪等等的户外活动时间都统计进去，要知道可不是只有在海滩的日光浴才属于日晒！）
A. 从不
B. 累计1-5年
C. 累计5-10年
D. 10年以上
Q9. 在你过往所有的经历中，你是否在一年当中的无论任何季节日晒2周左右并使皮肤颜色变深？（当然，整个夏季的外出活动都要计算在内）如果有，有多少？
A. 从不
B. 累计1-5年
C. 累计5-10年
D. 10年以上
Q10.　根据你居住的地区，你所受到的日照属于什么程度呢？
A. 很少量；我住的地区以阴天为主
B. 有一些；我既在鲜有日照的地方生活过，也在日照比较多的地方生活过
C. 中度的；我居住的地方日照程度中等
D. 很多；我住在热带、南方或是日照时间很长的地方
Q11. 你觉得自己看起来几岁？
A. 比同龄人年轻1-5岁
B. 和大部分同龄人一样
C. 比同龄人老1-5岁
D. 老5岁以上
Q12.　在过去5年中，你是否因为室外运动或活动有意无意地让自己的肌肤被晒黑过
A. 没有
B. 一个月会有一次
C. 一周会有一次
D. 每天
Q13.　是否曾经尝试过或经常进行"美黑疗程"（一种通过模拟阳光来把皮肤晒成小麦色的仪器）
A. 没有
B. 1-5次
C. 5-10次
D. 很多次
Q14.　在过去所有时间中，你抽烟（或被迫吸入二手烟）的数量
A. 没有
B. 几包
C. 几包至很多包
D. 我每天吸烟
E. 我不吸烟，但是成长在吸烟家庭，或是与总是在我身边吸烟的人一同生活或工作
Q15.　请描述你生活的地区的污染状况
A. 空气清洁新鲜
B. 除了一年当中的某些时候，这里的空气清洁新鲜
C. 有轻度污染
D. 重度污染
Q16.　请描述你使用下列药物（或含这些成份的护肤品）的时间长短：维甲酸（即维A酸，如"维迪软膏"），达芙文（Differin）等
A. 很多年
B. 偶尔用
C. 年轻长痤疮痘痘时用过
D. 从没用过
Q17. 目前吃水果蔬菜的频率
A. 每餐都吃
B. 一天一次
C. 偶尔吃
D. 从不吃
Q18. 从过去到现在，蔬菜水果在整个饮食中的比例（果汁不算）
A. 75-100%
B. 25-75%
C. 10-25%
D. 0-10%
Q19.　你的自然肤色为
A. 深色
B. 中等肤色
C. 浅色
D. 很浅
Q20. 你的种族
A. 非洲裔美国人/加勒比人/黑人
B. 亚裔/印度/地中海人
C. 拉丁美洲/西班牙人后裔
D. 高加索人（白种人）

分值：
选A－1分，选B－2分，选C－3分，选D－4分，选E－2.5分
注意：如果你的年龄为65岁或大于65岁，总分应加上5分。
你的得分是：________

如果得分为20－40，属于紧致性皮肤（简称"紧"型或T Type）
如果得分为41－85，属于皱纹性皮肤（简称"皱"型或W Type）

综合你以上4个部分的得分情况，你最终的皮肤分类为：
我的油/干（O/D）测试得分为______, 属于_______型或______Type
我的敏/耐（S/R）测试得分为______, 属于_______型或______Type
我的色/非（P/N）测试得分为______, 属于_______型或______Type
我的皱/紧（W/T）测试得分为______, 属于_______型或______Type

Hyaluronic Acid，中文译作透明质酸，当然有时也被称为玻尿酸。是粘多糖(glycosaminoglycans，GAGs)的一种。

人类皮肤中天然就存在透明质酸，不过伴随衰老，尤其是光老化，透明质酸的含量会逐渐减少，因而皮肤的保湿能力有所下降。当然，护肤品中使用的透明质酸，早期取材于于鸡冠、脐带、牛眼水晶体等，不过近期更多是利用细菌人工合成。

在医学中，透明质酸用途相当广泛，与美容医学相关的，则只要是皮下注射，使衰老的皮肤看起来更为饱满。之于添加到护肤品中作为保湿成分，也是多少有些大材小用。

当然，护肤品厂家推广新产品需要噱头，所以透明质酸成为近年大红的成分，颇有凌驾于胶原蛋白，成为第一保湿圣品的趋势。

的确，在保湿方面，透明质酸有一套。其可以吸附超过自身重量数百倍的水分，作为"补水剂"的确一流。

当然，虽然平常都会说透明质酸的吸水能力多么多么强，但其实不同品质的透明质酸这一点的能力不尽相同，关键还是看其分子量的。透明质酸根据制造方法不同，分子量可以从几百万到几万不等，分子量越大自然吸附水分的能力越大，但是调成的水溶液也相应比较粘稠；而分子量小的，调成的水溶液虽然稀薄涂着感觉清爽，但是吸附水分的能力就大大折扣。更可惜的就是，护肤品成分标识上一般只会写透明质酸，至于分子量多少，产品中的含量到底多少，就不得而知了。一款含有透明质酸的保湿产品效果不错，究竟是因为其中的透明质酸的确起到作用还是其他保湿成分显成效，实在不是容易判断的事情。不过对厂家而言，必然会归功于神奇的透明质酸，从而让你心甘情愿掏更多的银子出来。

也正因为这个原因，所以现在越来越多的人考虑购买透明质酸原液直接涂抹。笔者以前也写过一个名为《自制透明质酸溶液指南》的系列 (一共4篇，链接依次为1、2、3、4)，有兴趣的朋友可以仔细看看。直接拿透明质酸溶液来充当保湿产品，刚涂上去的时候感觉的确相当好，而且相比甘油等传统补水成分，透明质酸相当稳定，在不同湿度环境下表现相差不大。不过，虽然表现稳定，透明质酸并非没有缺点。从右图我们就可以看出，透明质酸必须在50%以上的湿度才能发挥较好的效果，这点不如传统的甘油，更无法和天然保湿因子(NMF)相比。因此，单纯的透明质酸溶液，还是在高湿度环境下使用的为好。

而且，实验显示，透明质酸的这种效果不能持久，张丽卿在《化妆品好坏知多少》一书中曾经指出，使用透明质酸的第一个小时里，保湿率为107%，但是三小时后就降低为51%。可见即使透明质酸再怎么神奇名气再怎么大，单独也不够理想。不过，由于透明质酸分子量比较大，所以只能够停留在皮肤表面，而无法渗入皮肤深层，其起到的"补水"更多是门面功夫。不过，涂抹透明质酸后可以在皮肤表层形成一层薄膜，薄膜干后不但会使皮肤显得更紧，而且显的有光泽。即使这点门面功夫，相信也会让许多女性趋之若鹜的。

不过，如果你是希望真正改善皮肤干燥的问题，那么仅仅依赖透明质酸是不够的，最好还是使用含有甘油、尿素这样积极护养成分，同时又含有凡士林或者其他缩水油性基质的复合型保湿产品。透明质酸不是说不好，不过还是让其充当锦上添花的左右比较好(比如在现成的保湿乳液中略微添加一些透明质酸溶液) ，但是依靠它来雪中送炭，可能就要求过高了。

因为SK-II在重金属含量上出了事，再加上一众知名大品牌也跟着落马，时下使用护肤品多少要有些提心吊胆的。

当然，从执笔时的最新报道来看，SK-II的产品本身没有什么大问题，铬(chromium)和钕(neodymium)的含量都符合欧洲或者美国的标准，香港、新加坡等地的有关机构也做出了声明。之所以这次SK-II会"违禁"，更多是因为大陆化妆品安全方面的相关规定对于铬和钕作为杂质的含量标准没有做出明确的标准。

作为制造商，宝洁自然在这个事件中吃透苦头。不过对于中国的护肤品用户，这可算是一件好事，至少提示了护肤品成份的安全问题，让大家对此问题更为关注。

很遗憾，由于目前大陆法令的没跟上，所有销售的护肤品都无需像在美国或者欧盟那样强制标明制造成份。这也就使得我们对于绝大多数涂在脸上的护肤品成份一无所知，而这种"无知"感所带来的不确定性，远比护肤品中被查出有害成份来的更为可怕。

因此，虽然很无奈，但是笔者仍旧建议读者尽可能购买欧美尤其是美国进口的护肤品，不是说他们的产品质量一定有多好，只是FDA严格的法规使得他们把成份都老老实实的写在包装上，这才使我们对于产品是否有不良成份，一目了然。

那么，看到护肤品的成分标签，我们可以做些什么呢？

作为普通用户，我们显然不可能要知道成份标签上每一个成份是做什么用的，对皮肤有何功效，又有何副作用。但是，我们至少要知道一些大致的原则，以尽可能的避开不适合自己的护肤品。下面几点是可供参考的要诀：

功能性：护肤品中虽然含有一大堆成份，但是真正起功效的也就是其中少数的有效成份。美国法规比较好，主要的功效成份(Active Ingredient)必须和其他成份分开标识，这样你一下子就知道主要起作用的是哪些成份了。当然，知道了哪些是功效成份，也需要知道它们的用处。这时候，Paula's Ingredient Dictionary(http://www.paulaschoice.com/learn/dictionary.asp?TYPE=MAIN)就很有用处了，虽然都是英文的，但是却可以让你知道绝大多数主要成份的功效。

致痘性：男士皮肤油脂分泌较女性旺盛，所以出现暗疮的机会也不小。虽然本质上这是一个牵涉到内分泌以及油脂分泌的问题，必须依靠调理激素的内服药物以及帮助角质代谢的外用药物才能根治，但是一些成份不佳的护肤品也会诱导痤疮的出现，也就是具有致痘性。http://blog.earlzhang.com/become-an-acne-detective/，这个网页提供了护肤品中常用成份的致痘性。数字越大情况就越严重，如果你经常长暗疮的话，那么最好选用的护肤品中不要含有大量致痘性在3以上的成份。当然，这也并不绝对。以下原则建议参考：1）如果护肤品中不含有高危致痘成份，那是最好； 2）但是，这并不等于说这款护肤品一定不会致痘，有些人的皮肤比较敏感，问题千奇百怪； 3）如果护肤品中含有高危致痘成份，能不用自然是不用的好； 4）一般护肤品成份表浓度由高到低，高危成份排名越靠前，这个产品的隐患越大；排名靠后，即使高危成份，危险也不如前者大； 4）但是，如果你之前用过，而且没有出现长痘痘的问题，也不妨用下去，也许这几类成份对你的皮肤并不具有致痘性。

刺激性：男人的脸皮的确比女人后，所以对于含有刺激性的成份的护肤品，耐受性也相对强一些。当然，这是平均而言，因肤质不同，个体还是会有所区别。部分皮肤比较干或者敏感的男士，对于一些刺激性强的成份，同样也是敬而远之的好。那么怎么看成份的刺激性？在上文谈到致痘性的那张表中，同时也给出了成份的刺激性，可以参考一下。其实，护肤品中最大的刺激来源，无非就是酒精和各类酸性成份。酒精在护肤品中臭名远扬，但一方面他具有收敛杀菌的作用，另一方面又是诸如水杨酸这样油溶性成份的重要容积，所以有时又必不可少。美系护肤品中许多不但会标明含有酒精，而且浓度也会给出，如果你对酒精刺激性反应比较大，那要么选用低浓度酒精的或者选择不含酒精的护肤品，后者一般会表明alcohol free的。至于酸性成份，诸如果酸、水杨酸或者左旋维生素C，这些往往是护肤品中最重要的功效成分，而且必须将产品调配在酸性环境下才有较好的效果。因此，他们的刺激性几乎是不可避免的--除非你不需要类似成份起到的功效。使用类似产品，稳妥些可以逐步加量，比如建议一天两次的产品，最开始两天一次，没有不适应就一天一次，再没有不适应就一天两次。当然，如果你皮肤对于酸性实在抵抗力较差，那么一直一天一次也问题不大，顶多见效满一些。

酸碱度：如果你在护肤品中看到诸如NaOH之类的碱性成份或者以Acid结尾的酸性成份，切记不要惊慌，更不要联想到强酸强碱的毁容按键。虽然前段时间的确有消费者以SK-II的产品含有NaOH而起诉宝洁的，但那不过是一个笑话而已。无论是酸性成份还是碱性成份，他们是否会腐蚀皮肤，不是看它是什么成份，而是看浓度以及随之而来的酸碱度。高浓度高碱性的NaOH被俗称为烧碱，的确有巨大腐蚀性，但不等于含有NaOH的成份就一定有同样效果。一般来说，生产厂商都会通过添加适量的碱性或者酸性成份，将护肤品调配到需要的PH值，比如强调酸碱度和皮肤一致的产品就会调整到5.5左右，而使用果酸、水杨酸之类酸性成份的就可能要调整到3.5。其实，一般护肤品的酸碱度都会被调整在一个安全的范围内，甚至要比腐蚀性它们甚至你不上家用的食醋或者新鲜的柠檬汁。如果你对此实在不放心，不妨买点PH试纸，在使用前测量一下酸碱度，然后再用在脸上。对于皮肤比较敏感的用户，尽量少接触PH小于5.5或者大于7.5的产品无疑是安全稳妥的。

致癌性：在网络上，我们经常可以听到诸如某某产品的某某成份是致癌的。这方面最大的无辜者就是清洁成分SLS了。的确，从历史上来看，有不少成份被证实是致癌的，它们也很快退出了历史舞台。现在能够被允许用在护肤品中的，一般都是安全的，虽然有部分成份可能被人怀疑有致癌性。如果你对某成分有怀疑的话，切记不能仅听网络论坛或者电子邮件的一面之词，这其中存在大量荒谬无知的观点。比较稳妥的方法，是查看美国Cosmetic Ingredient Review的研究文件。http://www.cir-safety.org/staff_files/ReferenceTable.pdf，这个文件包含了CIR历年研究的综述，你从中可以知道哪些成份被确认是安全的，哪些有副作用因此被控制在一定的浓度下使用，哪些是还没有足够证据是安全的，又有哪些已经因为不安全而被禁止了的。虽然这份文件不能保证100%正确，但是就权威性而言，比论坛传闻不知要高上千百倍。

当然，如果读者比较有钻研意识，不仅希望知道主要成份是否有危险，而且还希望知道每一个成份到底做何功效的话，那么可以检索INCI目录(http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_list.htm)，其中对于绝大多数你在护肤品成份标签中找的到的成份都有描述，尤其是最后一列的用途描述。当然，其中有些专业术语，不过参照http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_def.htm，你就大致可以明白具体用途了。

SKII事件又有了新进展，国家质检总局和卫生部发表了联合声明。如果你对SKII事件此前的发展不太熟悉，不妨先看看笔者写的SKII违禁成分事件疑云重重和SK-II违禁事件疑问尚多两篇旧作。

说回这个联合声明，在两部门的网站上找了一下，没找到原始文件，只能引用媒体的二手素材。这里用的是网易上新京报的报道。

国家质检总局和卫生部的声明称，SK-II化妆品检出铬和钕检验依据明确，检测结果准确。中国国家标准以及其他许多国家都将铬和钕列为化妆品中的禁用物质，因化妆品生产技术中无法避免的因素，原料中可能带入微量铬和钕，宝洁公司确认在生产过程中未添加铬和钕，被检出的铬和钕系原料带入所致。目前国际上还没有化妆品中铬和钕可接受的含量水平，也无安全限量标准，经专家评估，正常使用含微量铬和钕的化妆品对消费者的健康危害较低。

看完这段声明，我的第一个感受就是质检总局在打自己的耳光，虽然是偷偷摸摸的打。

SKII事件之所以会闹这么大，起源自新华社记者的一篇文章。虽然SKII违禁成分事件疑云重重中引用了，但是这里还是要再次引用。

9月14日，记者从国家质检总局获悉，我国出入境检验检疫机构近期多次从来自日本的进口化妆品中查出禁用成分，质检总局要求各地检验检疫机构加强对来自日本进口化妆品的检验检疫工作。

来自广东出入境检验检疫局的消息显示，近日，广东出入境检验检疫机构从来自日本宝洁株式会社蜜丝佛陀公司制造的SK-Ⅱ品牌系列化妆品中检出禁用物质铬和钕。广东出入境检验检疫局在对一批SK-Ⅱ重点净白素肌粉饼进行检验后发现，其钕成分含量高达4.5 mg/kg。此外，SK-Ⅱ清透防晒乳液、SK-Ⅱ多元修护精华霜、SK-Ⅱ护肤洁面油、SK-Ⅱ护肤精华露、SK-Ⅱ重点净白肌粉底液OB－2、SK-Ⅱ护肤面膜、SK-Ⅱ重点净白素肌粉底液OD－3、SK-Ⅱ润采活肤粉凝霜OB－2系列进口产品中均被检出禁用物质铬，其含量为0.77 mg/kg至2.0 mg/kg。按照我国《化妆品卫生标准》（GB7916）的有关规定，化妆品中不能含有铬、钕等禁用物质。

据介绍，铬为皮肤变态反应原，可引起过敏性皮炎或湿疹，病程长，久而不愈。钕对眼睛和粘膜有很强的刺激性，对皮肤有中度刺激性，吸入还可导致肺栓塞和肝损害。我国和欧盟等有关国家的相关规定中均把这两种元素列为化妆品禁用物质。

国家质检总局已就此事致函日本政府主管部门及驻华使馆，要求日方有关部门加强对输华化妆品的管理，保证输华化妆品符合中国国家标准的要求。同时，国家质检总局还发出通知，要求各地检验检疫机构加强对来自日本进口化妆品的检验检疫工作，确保进口化妆品安全。

报道出来后，质检总局的官方网页上没有自己的公告或者报告，而是引用了上面这篇报道--很诡秘的是，这个链接现在变成无法访问了。既然引用了，那说明质检总局对于报道的说法是认可的。

好了，让我们来比较一下前后两段报道。最开始的时候，报道说"按照我国《化妆品卫生标准》（GB7916）的有关规定，化妆品中不能含有铬、钕等禁用物质。"，但是最新的声明中，质检总局又表示对于对于原料杂质造成的问题，"目前国际上还没有化妆品中铬和钕可接受的含量水平，也无安全限量标准"。而新京报记者直接采访监管部门负责人的话对此问题的解释更为详尽：

监管部门一位负责人此前向记者表示，我国现行的《化妆品卫生标准》将铬和钕列为"化妆品组分中的禁用物质"，也就是说，禁止化妆品使用含有铬和钕的原料。但他同时表示，虽然从原料上进行了规定，但这个标准并没有确定化妆品成品的有毒成分的含量标准。因为这点，SK-II在华继续销售。

很显然，正如我在SK-II违禁事件疑问尚多所说的，《化妆品卫生标准》（GB7916）的规定是禁止使用表2中所列物质为化妆品组分。 问题就是怎么界定化妆品组分。从事件起源来看，似乎只要含有就算组分，所以SKII有问题。但是从最新表态来看，却是原料杂质不算组分。

既然如此，那么彻头彻尾SKII就没有违背任何的现行法规，质检总局致函日本政府主管部门及驻华使馆，要求其"保证输华化妆品符合中国国家标准的要求"无疑就是一个乌龙了。

即使整个事件如外界所猜测的那样，只是中日贸易战的一部分，那也拜托质检总局挑毛病挑的有水准些，或者干脆就抓住标准中"组分"定义含糊的空间错就错到底，现在这样虎头蛇尾，不是给人看笑话嘛。

没错，无论初衷是什么，真的是个笑话。尤其是"经专家评估，正常使用含微量铬和钕的化妆品对消费者的健康危害较低"的表态。拜托，事发到现在一个多月了。香港、新加坡的有关机构在事发之后很快就已经作出了类似的结论，避免公众的恐慌。这两个成分可能的问题又不是什么疑难杂症，我们的有关机构为什么需要那么长的事件才能做出同样的结论？要是单靠有关机构的评估，那用过SKII的公众，恐怕是要多惶惶不安一个月呢。

胶原蛋白，也就是Collagen。这可是个好东西，人体绝对少不了。

高深一点说，胶原蛋白是由三条聚肽链组成螺旋形的纤维状蛋白。当然，这句话不懂没关系，反正你只要知道胶原蛋白是人体内很重要的一种蛋白质，而且差不多占到人体总蛋白质量的33%。

胶原蛋白虽然是蛋白质的一种，但是往下细分就又有不同的类型，据我所知就有19种，分别存在于人体不同的部位。对于皮肤，尤其是皮肤的保湿问题而言，最重要的莫过于Collagen I和Collagen III了。年轻而且正常的皮肤真皮层中含有的胶原蛋白，差不多80%是Collagen I，15%是Collagen III。不过因为紫外线、衰老等原因，Collagen I的含量会逐渐减少，类似皱纹、干燥等等问题就会接踵而至了。

所以，要解决衰老、干燥等问题，一个重要的手段就是使补充失去的胶原蛋白，或者刺激Collagen的再生，并且让Collagen III重新向Collagen I转化。要达到这些目的，要么通过注射完成，要么通过维生素A酸、果酸、维生素C等成分的外用来完成。

当然，本文谈的是作为护肤品成分的胶原蛋白，所以皮肤里面的胶原蛋白怎么办，就在涉及到具体成分时另行介绍。

虽然有不少护肤品强调涂抹含有胶原蛋白的护肤品，可以起到补充真皮层流失的胶原蛋白的作用。不过这里可以明确的告诉各位，这几乎是妄想。

我们皮肤，上面是表皮层，下面是真皮层。表皮层最上面的就是角质层，可别以为角质层是鱼网，什么成分都能轻易渗透。作为皮肤最外面也最重要的保护层，其实角质层把大多数物质挡在了外面--尤其是高分子量的物质。一般来说，分子量低于5000道尔顿(dalton)，才有希望渗透过角质层。而天然的胶原蛋白，分子量一般都在1万道尔顿以上，甚至达到10万道尔顿级别，显然没希望渗透过角质层。当然，利用水解的技术，可以降低胶原蛋白的分子量，有希望把胶原蛋白的分子量降低到400道尔顿-4000道尔顿级别。这样的级别，虽然穿透角质层有希望了，可别忘了角质层之下表皮层还有好几层呢，要想让外涂的胶原蛋白进入真皮层，实在是难于上青天--要真有那么简单的事情，那整形科医生价格不菲的胶原蛋白注射手术不就无用武之地了。

当然，也有一些美容产品强调通过服用胶原蛋白可以起到补充皮肤真皮层胶原蛋白的作用。不过，对此说法，不赞同的人甚多，关键理由就是吃下去的胶原蛋白，在肠胃里一样会被分解为氨基酸，然后吸收，最后才重新合成蛋白质，直接补充真皮层胶原蛋白恐怕并不容易。当然，此类问题异议甚多，比如台湾的江晃荣博士就认为现代医学还有很多搞不清楚的问题，胶原蛋白摄入后可能存在其他的机制来补充胶原蛋白，他指出老鼠实验发现，一组老鼠服用的食物含有胶原蛋白，另一组不含有，明显前者皮肤中角质层转换速率加快，皮肤比较光滑。所以，对于食补胶原蛋白的方式，姑且信之。不过其实猪、牛等皮、骨制作的饮食，其实也有异曲同工的效果--毕竟大多数胶原蛋白都是从同样的来源提炼的。

其实，胶原蛋白在护肤品中的作用，主要还是保湿。高分子物质都有不错的保水能力，透明质酸如此，胶原蛋白也是如此。当然，胶原蛋白分子量越大，保湿效果越好。不过大分子量的胶原蛋白虽然保湿效果不错，而且在干了之后会在皮肤表面形成一层薄膜，使皮肤看起来平滑光顺(就像护发素的功效)，但是因为无法进入角质层，所以一切都是表面光鲜。要真正使表皮层干燥问题环节，还是水解的胶原蛋白比较合适。而且水解的胶原蛋白和透明质酸一样，稳定性比天然保湿因子以及甘油来的高，因为相对湿度降低而导致保湿能力降低的问题相对没那么厉害；当然凡事有利有弊，天然保湿因子和甘油在较低的湿度下就能起到提升皮肤水分的作用，而胶原蛋白却必须在相对较高的湿度下才能发挥作用。

胶原蛋白，是近十几二十年科研界的热点，在皮肤学上也是用处多多。不过总体来说，胶原蛋白最大的功效不是作为外用的护肤品，不仅有些大材小用，而且未必一定比其他并不神奇的成分效果好。

说完甘油，就要说它作为保湿成分的最佳拍档Petrolatum了，也就是我们中文所说的凡士林。

一款好的保湿产品，必须同时含有水性保湿成分和油性保湿成分。甘油属于前者，而Petrolatum就属于后者。就功效而言，水性保湿成分主要作用是吸附大量水分，帮助干燥的皮肤快速补充水分，同时略微兼顾减少水分流失的作用，由此而言称其为"补水"成分亦不为过；而油性保湿成分的作用则是在皮肤表面形成一层薄膜，让水分不容易挥发。想想我们吃的过桥米线，为何不见热气滚滚？就是表面那层油膜的功效。保湿也是一样道理，因此将其称为"锁水"成分更为恰当。

如果只有水性补水成分，那么在诸如北方这样干燥的环境下仍旧会因为水分蒸发而导致水分流失，达不到长久保湿的作用；如果只有油性补水成分，虽然可以减缓皮肤水分的进一步流失，但是无法为干渴肌肤补水。如果你刚刚洗完澡，还处于皮肤比较湿润的状态，单单使用油性补水成分还过得去；但是如果你的皮肤处于严重的缺水状态，那么仅仅是用油性保湿成分是不解决问题的，不属于有建设性的保湿方法。因此，只有将这两类成分结合在一起，才能做到补水锁水两手都要硬。

看一些市面上常见的老牌保湿乳液的成分列表，就会发现他们成分的前三名就是水、甘油和凡士林。只不过因使用对象不同，甘油和凡士林的浓度略有变化，针对干性肤质的凡士林排在前面，针对普通肤质的则甘油排在前面。这类产品虽然价格不贵，但是效果相当令人满意。

好了，接下来就重点说Petrolatum。Petrolatum是石油制成品，它的英文和石油的英文petroleum也是相当相似。Petrolatum的熔点在37摄氏度左右，所以一般情况下是半固体的，颜色由白色至纸白色之间，无味。Petrolatum被发现，可以追述到1859年，发现者是当时还年轻的化学家Robert Chesebrough。1972年，此君获得Petrolatum用于皮肤的专利--不过你也许想不到，最早的时候Petrolatum是被当作烫伤和刀伤良药来推广的。当时许多人并不相信Petrolatum有何用处，所以Robert Chesebrough只能全国巡回推销，推销的手段无外乎在手上用酸性溶液腐蚀出一个伤口，或者用刀搞一个创伤，然后再抹上Petrolatum，与此同时给现场者看此前的伤口愈合得多好--这个推销方法倒是和今天街边卖烫伤膏药的小贩一脉相承。

其实，现代医学已经证明了，Petrolatum对皮肤没有任何直接的有益作用的。但是因为伤口抹上Petrolatum后，减少了细菌感染的机会同时避免了水分挥发，使伤口有一个更好的愈合环境，因此Petrolatum的确对伤口愈合有间接的作用--这和《鹿鼎记》中韦小宝用蜂蜜为方怡治疗刀伤倒是有异曲同工之妙，不知昔日金庸老先生是否参考了Robert Chesebrough的这段逸闻。Robert Chesebrough老先生绝对是Petrolatum的痴迷爱好者，他不仅相信Petrolatum有利于伤口愈合，甚至还相信其是健康良药，因此每天服食一勺Petrolatum，更神奇的是他竟然活到96岁，即使放在现代也是老寿星了，更何况那个年代。

Robert Chesebrough在世的时候，成立Chesebrough Manufacturing Company (1955年与旁氏Ponds合并，1987年被联合利华收购)，以Vaseline为品牌生产以Petrolatum主打的护肤品。也正因为这个品牌太过出名，以至于Vaseline今时今日甚至已经成为了Petrolatum的同义词，Petrolatum中文译法之一的凡士林就是来自于Vaseline。今天，作为护肤品品牌的Vaseline依然存在，有兴趣的可以浏览它家网站(http://www.vaseline.com)。Vaseline目前仍旧销售大量以凡士林为主要成分的护肤品，尤其是那些纯凡士林产品，更是看家法宝。曾经在上海的屈臣氏自有品牌下看到过一款名为"花士令"的产品，其实就是纯凡士林中加了点香料以及防腐剂的，以取悦婴儿(虽然我不认为加了香料的凡士林比什么都不添加的对婴儿更为安全)。如果你对纯凡士林有兴趣，可以买这款产品来观摩或者试用一下。

凡士林作为油性基质，防止水分蒸发的作用相当之好，是非常优秀的闭锁剂。再加上使用广泛，因此在科学研究中，衡量其他成分的闭锁效果，往往会将它作为参照物。不过，凡士林相当粘稠，因为许多人对它印象并不好，甚至认为它会是暗疮的罪魁祸首。其实，凡士林作为矿物性油脂，亲肤性很差，不具有修补皮肤的作用，但与此同时对皮肤的负面作用也几乎没有。既不会导致暗疮，也不会引起过敏，属于相当安全的护肤品成分。不过，因为其质感不佳，因此现在单纯使用Petrolatum的人越来越少，大多数使用的是甘油加上凡士林的混合产品。个人用的比较多的就是Person & Covey旗下的DML Moisturizing Lotion，当然屈臣氏自有品牌中的滋润乳霜润肤乳(Cream Body Lotion)也是不错的替代品。

很早就想写一些关于护肤品成分的东西，这就算是开首第一篇吧。

本来，想写的是一个类似成分辞典的东西，后来想想自己不是专业人士，辞典这样形式不适合我。后来看了Awo谈香水、品牌的两本书，觉得这种絮语的形式也颇为适合我。所以就决定以这个形式来谈成分。

开首第一篇谈Glycerin，大致可以反映我在成分取舍上的偏好--没错，普通的、化工类的但是有效的成分是我的最爱。

Glycerin，又名Glycerol，也就是甘油，极其大路的一个成分，在大量护肤品中都可以看到它的身影。根据INCI的定义，Glycerin在护肤品中主要作用是保湿剂(humectant)和溶剂(solvent)，当然也可用作变性剂(denaturant)。

先说作为保湿成分的Glycerin。十几二十多年前，当我们的父母辈还没有那么多护肤品可以选用的时候，那时候他们冬天护肤用的就是稀释的甘油。没错，甘油具有很强的吸湿功能，可以让皮肤上的水分不会太快散发，同时适当从空气中吸取湿气。当然浓度过高的甘油具有刺激性，而且因为吸湿效果太好，直接用在皮肤上反而有可能会直接从皮肤中吸收水分。因此以前买来的甘油都是需要稀释的。不过现在许多厂家也推出了稀释后的甘油，十几元一瓶，是相当不错的入门级保湿产品。如果你对护肤不讲究，或者囊中羞涩，这是很不错的选择，稳妥而且有效。

当然，和透明质酸、胶原蛋白这些保湿成分中的巨星相比，甘油始终就是丑小鸭的地位了。似乎除了Neutrogena(露得清)曾经以挪威的神奇护肤配方来推广一系列以甘油为主打的护肤产品外(比如这款Neutrogena Norwegian Formula^® Fast Absorbing Hand Cream)，就没看到什么品牌曾经把甘油作为产品的亮点来进行宣传的--虽然绝大多数保湿产品中都少不了甘油的身影，而且往往是排名靠前的成分。

虽然甘油的名声不如其他成分显赫，但是效果并不差。有研究将两款甘油为主打成分的保湿产品与其他16款常见的保湿乳液在394名实验者身上进行对比，经过五年实验，甘油主打的保湿产品效果明显优于其他16款产品，让干性皮肤的患者逐渐恢复了正常肤质。不仅如此，五年下来，使用甘油主打成分保湿产品的患者，不但表皮层增厚，而且表皮层层与层之间的间距增加，使表皮层本身的储水能力也得到加强--的确，相比单纯的吸水成分，甘油具有帮助表皮酶的反应，从而帮助角质层顺利代谢。因此，对于甘油主打的保湿产品决不可小觑。其实，对于普通肤质的人而言，秋天或者冬天仅仅是甘油就可以应付干燥的问题了。

除了用作保湿成分，甘油的另一大用处就是当作溶剂。提升产品的延展性，增加皮肤对于其他成分的吸收，这些都是作为溶剂的功效。当然，这里要强调的甘油作为溶剂的另一大功用就是作为温和型洗面奶的主要成份。主打敏感性皮肤的洗面奶不少，比较出名的就有Cetaphil Gentle Skin Cleanser、Aquanil Cleanser 、Neutrogena Extra Gentle Cleanser、Eucerin Gentle Hydrating Cleanser，仔细看它们的成分表你就会发现，至少Aquanil Cleanser和Neutrogena Extra Gentle Cleanser是把甘油作为仅次于水的第二重要成分的。理由很简单，甘油具有一定的脂溶性，所以可以帮助清洁皮肤上的过量油脂；另一方面甘油具有很好的水溶性，所以可以被方便洗去，虽然不是表面活性剂，但也可以充当清洁的功效。而且甘油相当温和，无论是刺激还是过敏的情况都非常之少，再加上甘油还具有保湿功效，可以一定程度上避免皮脂清洁后保湿能力下降的问题--这也就是为什么用这类产品洗完不会皮肤不会紧绷的重要原因。

我是非常推荐大家使用以甘油为主打的温和型洗面奶的，确保不会出现清洁过度的问题。当然，这类产品一般没有什么泡沫，而且很多人会有没洗干净的错觉，因此未必愿意尝试。对于泡沫问题，这纯粹是心理作用，笔者也没有办法。但是清洁能力的问题，一方面可以增加使用量来提高清洁能力--这类产品售价都很便宜，大量用也不心疼；另一方面可以从中选择清洁能力略强的产品，比如我用下来，Aquanil Cleanser的清洁能力就要强于Neutrogena Extra Gentle Cleanser。

虽然甘油相当温和，但是也逃不了一些误解。最著名的就是用甘油会让皮肤更容易黑。不过，迄今为止我也就是听说过传闻，不过没有看到过任何医学方面的文献支持，而且从医理角度也无法解释其让皮肤容易变黑的原理，所以暂时这点不足为虑。如果你有这方面的资料，无论证实还是证伪的，都希望能够提供给我学习一下。