吃蟹团队中的自然派，主张不蘸任何调料，认为这样才能品出大闸蟹“玉脂珀屑”的甘腴、醇香、鲜美。佐料派则认为，蘸上调料，既可以去除螃蟹中的土腥味，也可提鲜解腻。对美食家来说，多一点步骤，就多一点情趣。我们看看《红楼梦》第三十八回藕香榭内的那场螃蟹盛宴，就发现那些风花雪月的有闲阶层，绝对要把食蟹复杂化的，当然也是蘸料吃的。书中讲凤姐吩咐下人：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。”（螃蟹性寒，怕宝哥哥林妹妹们吃多了腹痛）；又张罗着，“把酒烫的滚热的拿来”，“多倒些姜醋。”薛宝钗的螃蟹咏中有“酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜”之句”(热酒生姜可驱寒，我们老家人一般是用黄酒），可见曹老深谙食蟹之道，连食物之性也研究个透，是个中高手。 

     我母亲做蘸蟹调料，通常是将新鲜的生姜去皮剁碎，在热锅里炒出香辣味，然后倒入镇江香醋，再加适量白糖、少量水调制而成。配比是四勺醋，两勺姜蓉， 一勺白糖，一勺清水，也有加半勺酱油的。我个人感觉不放酱油味道更纯粹些。蘸上这等调料，蟹肉鲜味就被吊出，且伴有淡淡的甜味，余味绕舌，经日不去。

     欧阳修《归田录》说到杭州余杭人钱昆，出外做官有一必要条件：“但得有螃蟹无通判处可矣。” 这样的大闸蟹情结，可能只有江浙沪长大的馋劳坯才能体会。大学时北方好友把我带去的蟹一通乱嚼，一半糟蹋，连呼麻烦，可见对某类美食的偏好也是要培养和强化的。


　　
 

  看了馋涎欲滴吧，不过每顿最好只吃一个：）