双休日读书，先读完赵毅衡的《有个半岛叫欧洲》。开始看逯耀东写的《肚大能容》（2002年，三联书店）。
    “百度百科”说，逯耀东是台湾大学历史系教授，曾受教于国学大师钱穆。退休后，他致力于探寻中华美食背后的社会历史变迁。《肚大能容》即是结晶之一。
    关于上海的美食，书里提到了老字号的“德兴馆”，及其海派菜和海派文化的联系。凑巧，在上周，我在那里都吃过一顿早饭。
    逯耀东说，和上海老饭店、老正兴比，创于清光绪年间的“德兴馆”知名度稍逊。但这家最早以咸肉百叶、黄豆汤起家，筚路蓝缕绵延百多年。
    后来的岁月里，“德兴馆”做大做强。它的虾子大乌参、油爆虾、腌笃鲜等，留在上海人的口腹里，亦留在上海滩的历史里。
    而我去吃早饭的那家，不是总店，是家分店。那天上午8点左右，走进店堂，人烟稀少。服务员正打着呵欠招待顾客，且是一口苏北口音，“要吃什么？生煎特价，4元4只。”
    在CPI高企，肉价飞涨的今天，如此“特价”显然大有诱惑。当下，我点了单档一份和生煎一两。早饭被端上来后，生煎卖相不佳――表皮太厚，芝麻太少。入口后，感觉“底部”有些回潮，肉亦不够新鲜。勉强吃了两个，只能放弃。
    单档则嫌胡椒粉放得太多。无奈，我把随身携带的草鸡蛋去壳、丢进汤里，匆匆吃了，就想离去。
    此时，恰有几个外地游客进来，吆喝着喝粥，吃油条。我稍一逗留，看他们边吃边扯，然后抹嘴、付钱、走人，再无一点留恋。
    做为游客，他们浑不知“德兴馆”这3个字，店堂里的一桌一椅、一菜一汤，对大上海的意义。倒也是，即使土生土长的本地人，又有多少人关心这段历史呢？
    我想，消费社会，大致如此吧。于是不免有小小的失落。
    出了“德兴馆”，我从天津路“王开照相”旁的小弄堂，慢慢走回报社。一路上，弄堂里卖盒饭的摊头又开始热闹起来。荷包蛋、爆鱼、辣酱、四喜烤麸，齐齐被置在大“脸盆”里，等待着食客挑选。灿烂的阳光下，“脸盆”一个个闪着金属色，烤麸爆鱼一律是低调的深色。
    这些摊头如此草根，却如此生机勃勃。不由想起，在百多年前，“德兴馆”亦只是十六铺洋行街的一家小饭店。而上海不少老字号亦是从卖弄堂菜起家，扬名，最后出息。
    谁又知道，上面这些错落的摊头间，会不会走出另一些个老正兴、德兴馆、老饭店呢？
    念及此，上述心里的那份“落差”，也就释然。