长久以来，欢喜远足寻找人文山水，其实近如身边者亦有风景处处。比如今天下午，我在住处附近的一次闲逛。
    周日休息在家，照例是上午睡到9点钟，然后躺在床上看书。午饭后，窗外的灿烂阳光和天空白云召唤我，是否该出门散步一番？去哪里是个问题。想起以前坐公交回家，在霍山路一带总能见到些漂亮的老建筑。霍山路离我家步行不过15分钟。于是决定：来次家门口“旅行”吧。
    沿霍山路一直行，经过大连路，老建筑还没出现。此时，我头上已微汗，心里想，是否记忆有误？“哦！你去霍山公园附近看看，或许有苗头。”问路边一杂货铺老板，得此答案。
    果然如此。几乎就在霍山公园对面，一连串欧式的老建筑绵延而至。它们披着酱红色的外套，戴着尖顶，被圆形的窗“护卫”。这种建筑风格，此前我在愚园路、衡山路一带见过。愚园路有不少英式建筑，而衡山路两侧则是旧时法租界。
    此地隶属虹口，早年是日本人的公共租界，欧式建筑从何而来呢？
    答案是在霍山公园找到的。这个公园像个大花坛，一入内即香气扑鼻。附近老上海人于此铺桌子，打“80分”；“新上海人”借此幽静宝地，谈情说爱。
    事实不会那么“表面”。公园中央一块“犹太难民纪念碑”写着：二战期间犹太难民居住区。数万犹太人为躲避纳粹迫害来到上海，日本侵华当局以犹太难民“无国籍”为由，设立隔离区，对他们的行动加以限制。此区域西起公平路，东至通北路，南起惠民路，北至周家嘴路。
    换句话说，这些漂亮的老建筑见证了当年犹太人背井离乡、肉在砧板的命运。
    出了公园，我继续走着。在霍山路尽头拐弯，就是长阳路。几分钟后，一座“摩西教堂”跑到眼前。它是上海仅存的犹太教堂之一，如今已成“犹太难民在上海纪念馆”。
    昨天下午，纪念馆里除了几个老外，就我一个中国人。这使我能从容完成整个参观过程。其中包括二楼的犹太人数据库、黑白影像中沪人犹太人一起上街、吃饭、集会、生活的情形。尽管之前在报上读过新闻，但实地踏访依然震撼着我——犹太人的“诺亚方舟”，曾真实地存在于我的家乡，家门口。
    “非常感谢上海接纳犹太人，当世界其他地方没有这样做时。”一本留言本上，1个美国人这样写道。这句话在表达情感的同时，亦透露出犹太人的某种困境。无论是在古代，还是在近现代。
    离开时，有一个人始终忘不了。他是中国人，叫何凤山。时任中国驻奥地利领事的他，顶住上级压力，签发了1千多名犹太人的护照。后者藉此保全性命，逃往其他国家。历史学家把这些签证叫做：生命签证。
    关于这个“中国的辛德勒”，我们似乎晓得的太少。有没有可能多些东西纪念他，我自问。当我又一次经过当年的犹太人居住区时，心里一下释然：
    只要那些欧式的，充满奥地利风格的老建筑还在，何凤山就不会被忘记。这难道不是最好的纪念吗？